Какой поликарбонат брать: сотовый, монолитный или профилированный

Поликарбонат - не один материал, а три разных. Сотовый идёт на теплицы и навесы. Монолитный остекляет беседки и шумозащитные экраны. Профилированный кладут на кровлю там, где нужен прозрачный лист с волной под обычный профнастил. Разберём каждый вид по делу: где работает, какой берут, и как не переплатить.

Какие бывают виды поликарбоната

Все три типа делают из одного и того же сырья, поликарбонатной гранулы на основе бисфенола А. Дальше технология производства расходится в три ветки. Сотовый экструдируют через фильеру с перемычками, получается ячеистый лист с воздушными каналами внутри. Монолитный льют сплошным полотном, как стекло. Профилированный делают на тех же монолитных линиях, но с волновым формованием на выходе. На этом сходство заканчивается.

Грубо говоря: сотовый покупают, когда нужен лёгкий теплоизолирующий материал большим листом. Монолитный, когда нужна прозрачность стекла плюс ударопрочность. Профилированный, когда хочется заменить шифер или прозрачный профнастил, но обычный пластиковый шифер уже не годится по сроку службы.

Сотовый поликарбонат: структура и принцип

Если разрезать сотовый лист поперёк, видны параллельные камеры, разделённые тонкими перемычками. Это и есть соты. Воздух внутри камер работает как теплоизолятор: лист толщиной 6 мм держит тепло сравнимо с двойным стеклопакетом без напыления. Чем больше камер, тем выше теплоизоляция и жёсткость на изгиб. Двустенный 4-6 мм маркируют 2H, трёхстенный 10-16 мм идёт как 3X (камеры с диагональными перемычками), пяти- и шестистенные 16-25 мм обозначают 5W или 6RS.

Соты обязаны идти ВЕРТИКАЛЬНО при монтаже на скатной кровле или арке. Если положить лист горизонтально, конденсат застрянет в каналах и за один сезон даст водорослевую плёнку зеленоватого оттенка изнутри. Прозрачность падает почти вдвое, отмыть невозможно. Действующий стандарт на сотовый поликарбонат - ГОСТ Р 56712-2015. Лист с маркировкой по этому ГОСТ обязан иметь коэкструзионный UV-слой и заявленную толщину без занижения.

Главное в сотовом поликарбонате

Толщина и плотность сотового поликарбоната

Толщина определяет всё: теплоизоляцию, шаг обрешётки, снеговую нагрузку, цену. Плотность - это уже про честность производителя. Стандартный лист 4 мм должен весить 0.8 кг/м2. Если лист 4 мм весит 0.5-0.6 кг/м2, перед вами облегчённый вариант (light): стенки тоньше, прочность ниже. На теплице сезон-два простоит, зимой провалится под мокрым снегом. Для серьёзных задач берут лист по плотности из таблицы ниже.

Светопропускание прозрачного листа почти не зависит от толщины: 4 мм даёт 82%, 16 мм - около 76%. Разница в пределах 5-7%, для растений несущественно. А вот теплопотери разнятся в полтора-два раза: 4 мм теряет 3.9 Вт/(м2·К), 10 мм - 2.5, 16 мм - 1.7. Поэтому для отапливаемой теплицы ставят минимум 8 мм, а лучше 10 мм - разница в цене листа окупается экономией газа за два-три сезона активного отопления.

Какой поликарбонат для теплицы выбрать

Главный вопрос дачников каждую весну. Ответ зависит от трёх факторов: сезон работы (только лето или круглый год), регион и снеговая нагрузка, бюджет. Готовые теплицы с поликарбонатом у нас идут под арку и под двускат. Расклад по толщинам такой.

• Сезонная теплица в южных регионах: 4 мм, плотность 0.8 кг/м2. Бюджет, но при сильном граде или мокром снеге может лопнуть. Каркас под него идёт с шагом дуг 0.65 м.
• Бытовая теплица для южных регионов и средней полосы: 6 мм, плотность 1.3 кг/м2. Держит снеговую нагрузку до 80 кг/м2 при шаге дуг 0.7 м. Для Москвы и севернее даже шестёрка может оказаться слабовата при больших снегах - там лучше брать 8 мм.
• Зимняя отапливаемая теплица: 8 мм или 10 мм, плотность 1.5-1.7 кг/м2. Топить такую теплицу дешевле в полтора раза, чем шестёрочную. Окупает себя за 2-3 сезона активного использования.
• Фермерские большие пролёты: 8 мм с увеличенным шагом обрешётки. Экономия выходит на каркасе: меньше дуг, та же снеговая.

По цвету для теплиц берут прозрачный, реже молочный (опал). Молочный рассеивает прямой свет, ягоды и листва не получают ожоги в полуденное солнце - вариант для южных регионов и теплиц под огурец, который не любит палящего солнца. Цветной поликарбонат для теплицы не годится в принципе: бронза пропускает 40-50% света, для растений этого мало.

Поликарбонат для навеса и козырька

Под навес нужен лист толще, чем на теплицу: снеговая нагрузка выше, пролёт обычно 2-4 м без промежуточных опор. Минимум - 8 мм для скромного козырька над крыльцом. Стандарт для авто-навеса или беседочной кровли - 10 мм. Большие пролёты от 3 м или регионы с тяжёлой снеговой - 16 мм. По цвету частники чаще выбирают бронзу (40-50% светопропускания, под ним прохладнее) или серый дымчатый из ассортимента сотового поликарбоната. Прозрачный смотрится эффектно, но в полдень под ним жарко.

Шаг обрешётки под сотовый рассчитывают по толщине: для 8 мм оптимум 0.7 м между прогонами, для 10 мм - до 1 м, для 16 мм - до 1.5 м. Слишком редкая обрешётка приведёт к прогибу под снегом, частая - к лишнему расходу металла. Крепить только через термошайбы с ножкой, об этом отдельный раздел ниже.

Цвета сотового - что они меняют

Цвет влияет не только на внешний вид, но и на светопропускание, нагрев пространства под листом и спектр света. На теплицу почти всегда идёт прозрачный, на навес - бронза или серый, на ландшафтные перегородки - молочный или цветной.

• Прозрачный - максимум света, 80-82%. Теплицы, оранжереи, светопрозрачная кровля, остановки.
• Бронза - 40-50% света, тёплый коричневый оттенок. Авто-навесы, террасы, козырьки. Не нагревает пространство под листом, что важно летом.
• Серый (дымчатый) - 35-45% света, нейтральный тон. Современные навесы, парковки, остановки общественного транспорта.
• Молочный (опал) - 25-40% света, рассеянный свет без бликов. Перегородки в офисах, душевые ширмы, теплицы под рассаду в южных регионах.
• Цветной - зелёный, синий, жёлтый, красный, янтарный. Декоративные навесы, торговые павильоны, рекламные конструкции. Светопропускание 25-50% в зависимости от тона.
• Серебро - металлизированный оттенок, 35-45% света. Премиальные навесы и кровли, минималистичные фасады.

Монолитный поликарбонат - аналог стекла

Если сотовый - это про теплоизоляцию, монолитный - про прозрачность и ударопрочность. Внешне его отличают от стекла только по торцу: у листа аккуратная гладкая кромка без характерного зеленоватого ребра, как у силикатного стекла. Светопропускание прозрачного монолита доходит до 90%, выше чем у обычного стекла, и почти не зависит от толщины.

Главное преимущество монолита - ударопрочность в 200-250 раз выше стекла той же толщины. Поэтому его берут туда, где стекло разбивают: автобусные остановки, рекламные конструкции, ограждения школьных стадионов, защитные экраны на хоккейных коробках. По толщине: 2-3 мм - перегородки и козырьки, 4-6 мм - остекление веранд и беседок, 8-12 мм - антивандальные конструкции и шумозащитные экраны вдоль трасс. Стандартный лист монолитного поликарбоната идёт 2.05 на 3.05 м.

Где монолит работает лучше сотового

Есть задачи, где сотовый просто не годится по физике. Антивандальное остекление: соты при ударе сминаются и трескаются, монолит выдерживает удар молотком и кирпичом без разрушения. Шумозащитные экраны вдоль автотрасс: монолит 8-10 мм гасит шум на 24-28 дБ, сотовый половину звука пропускает через каналы. Балконные ограждения и парапеты: монолит выглядит как стекло, но не разлетается на осколки при ударе мебелью. Аквариумы и крупные террариумы тоже идут только из монолита, сотовый там не выдержит давления воды.

Часто спрашивают, можно ли использовать монолитный поликарбонат для теплицы. Технически да, светопропускание выше, прочность лучше. Практически - дорого. Лист 4 мм монолита стоит дороже сотовой шестёрки в 4-5 раз, при этом теплоизоляция у монолита хуже: нет воздушных камер. Для зимней теплицы это критично, топить выйдет дороже самого листа. Для южных регионов и круглогодичных оранжерей с дорогой ягодой иногда оправдывается, но для обычной теплицы под помидоры и огурцы переплата нелепая.

Профилированный поликарбонат - кровля под скобу

Самый редкий из трёх видов, но в своей нише незаменимый. По сути это монолитный лист с профилем, который при производстве проходит через формовочные валки и получает рельеф - волну или трапецию. Толщины маленькие, 0.8-1.5 мм, потому что лист работает не на изгиб, а на смятие через волну. Самый ходовой профиль в России - трапеция 70/13: высота волны 13 мм, шаг 70 мм. Это собственный размер для прозрачного профлиста, с типовым металлическим С21 (шаг 137.5 мм, высота 21 мм) он напрямую не стыкуется - для совмещения металла и поликарбоната одной волной берут профлист серии МП-20 в исполнении под прозрачные вставки.

Берут профилированный поликарбонат на кровлю терасс, веранд, прозрачные козырьки промышленных ангаров и открытые беседки. Его кладут вместо обычного шифера или металлопрофнастила там, где нужен прозрачный участок: фронтоны мансард, вставки в кровле бассейна, верхний свет в гаражах и складах. Срок службы 10-15 лет против 3-5 у пластикового шифера ПВХ - принципиальная разница для коммерческой кровли.

Монтаж идёт по обрешётке через волну, как у обычного шифера, с нахлёстом 1-2 волны и 15-20 см по длине. Крепят саморезами через термошайбу прямо в гребень волны, никогда в углубление - там скапливается вода. Для усиленного крепления применяют металлическую скобу GRECA 70/18 или скобу для 70/13, которая удерживает лист от смещения при ветре. Ходовая длина листа - 2 м, бывает 4 и 6 м для длинной кровли без поперечного нахлёста.

Какой стороной класть поликарбонат

Один из топовых вопросов на форумах. Ответ простой: стороной с UV-защитой наружу, к солнцу. UV-слой - это коэкструзионное покрытие толщиной 40-60 мкм, которое наносят на одну сторону при производстве. Слой блокирует ультрафиолет, который иначе расщепил бы полимерные цепочки за 2-3 сезона. Без него лист желтеет, мутнеет, теряет прочность и в итоге крошится.

Распознать сторону с UV можно по транспортной плёнке: производитель печатает на ней пиктограмму солнца, надпись UV protection или указание This Side Out. Иногда плёнка двух разных цветов: одна синеватая, другая прозрачная. Первая закрывает UV-сторону - её ставят к небу. Если плёнки уже сняты и сторона неясна, ориентир такой: лист обычно слегка глянцевее с UV-стороны и матовее с обратной. Но это не 100% признак, лучше плёнку не снимать до монтажа.

Крепление и монтаж - термошайба, лента, профили

Поликарбонат при перепаде температуры от -40 до +120 расширяется и сжимается на 2-3 мм на каждый метр листа. Если зажать лист саморезом намертво, при первом летнем нагреве он либо лопнет, либо деформируется волнами. Поэтому поликарбонат крепят только через термошайбу с ножкой - вся подборка комплектующих для поликарбоната в каталоге.

• Термошайба с ножкой - пластиковая шайба с пяткой посередине, которая упирается в каркас и не даёт пережать лист. Длина ножки совпадает с толщиной листа: для 4 мм берут термошайбу 4 мм, для 10 мм - 10 мм. Сама шайба закрывает отверстие сверху и герметизирует крепёж от воды. Цвет под лист или универсальный прозрачный.
• EPDM-уплотнитель - резиновая прокладка под шайбу. Не дубеет на морозе и не плывёт на жаре в отличие от обычной резины. Без EPDM крепёж со временем потечёт.
• Торцевая лента: перфорированная клеится на нижний торец листа и выпускает конденсат наружу, сплошная герметизирующая - на верхний торец и не пускает пыль и насекомых внутрь сот. Без лент за один сезон в каналах появляется грязь, водоросли и грибок, лист становится мутным изнутри.
• Торцевой профиль UP - алюминиевый или поликарбонатный, надевается поверх ленты. Защищает торец от механики и фиксирует ленту на месте.
• Соединительный профиль: неразъёмный H-образный (НР) дешевле, лист вставляется с торца. Разъёмный (РП) из двух частей - удобнее в монтаже, защёлкивается сверху, обязателен для толщин 16 мм и больше.
• Саморез кровельный с EPDM-шайбой 5.5 мм, длина 19-38 мм по толщине каркаса. Бюджетный вариант вместо термошайб, но менее надёжный: жёстче зажимает лист.

Отверстия под саморезы сверлят на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы - это компенсация теплового расширения. Шаг крепежа: 30-40 см для листа 4 мм, 50-70 см для 10-16 мм. Затягивать до упора нельзя, шайба должна сидеть плотно, но без деформации листа вокруг неё. В каталоге узлы крепления разнесены по подкатегориям: термошайбы, соединительные профили и торцевые ленты - подбираются под толщину и серию листа.

Типичные ошибки монтажа

• UV-сторону положили внутрь - лист разрушится за 2 сезона. Перевернуть нельзя, только заменить.
• Сняли торцевые ленты или вообще их не поставили - через сезон в сотах грязь, грибок, конденсат. Прозрачность падает наполовину.
• Затянули саморез до отказа без термошайбы - лист пошёл волной от первого летнего нагрева, в местах крепления трещины.
• Просверлили отверстие точно по диаметру ножки шайбы - расширению некуда деться, лист лопнул на третий месяц.
• Положили лист сотами горизонтально на скате крыши - конденсат застрял в каналах, к концу сезона зеленоватый налёт изнутри.
• Согнули лист по радиусу меньше допустимого - например, лист 10 мм на радиус 1 м вместо 1.75 м даст трещины через первую же зиму.
• Положили лист острым краем на каркас без подкладки - точечная нагрузка через год пробила нижний слой соты.

Что выбрать под задачу - короткая шпаргалка

Почему поликарбонат брать в XSNAB

Расскажите про задачу - теплицу, навес или кровлю. Подберём вид, толщину и цвет, посчитаем количество листов и комплектующих.